Категории и разделы. Понадобится: 3 кг спелых...
Все новости
Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  |  Пароль?  |  Закрыть
у нас можно скачать программы бесплатно или Рецензия на Последняя фантазия духи, а так же качественные шаблоны dle без регистрации

Как выровнять пол, не вызывая профессионалов

Опубликовал: admin | Дата: 18.01.17 |
(голосов: 0)

Как выровнять пол, не вызывая профессионаловКак выровнять пол, не вызывая профессионалов.

Выравнивание пола работа трудоёмкая, требующая определённых навыков и познаний, в общем, работа для профессионалов. Так говорят те, кто не знает, как выровнять пол. Да, эта работа трудоёмка и ответственна, ведь от качества выполнения зависит то, насколько хорошо ляжет покрытие и насколько долго оно будет служить. Но справиться с ней может любой, главное желание.

Способов выравнивания пола много, и выбор того, который лучше применить в конкретной ситуации, зависит от ряда факторов. Во-первых, разделяют все методы по материалу, из которого сделаны полы. Так, к деревянным полам невозможно применять мокрые технологии, а к бетонным или плитам перекрытия не всегда подходит технология выравнивания деревянных полов. Во-вторых, нужно определить степень неровности старого пола и только потом подбирать оптимальный способ его выравнивания.

Подготовительные работы.

Для определения способа выравнивания пола необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Снимать старое покрытие нужно в любом случае, поэтому сделать это лучше заранее. После этого будут видны все изъяны и недостатки старого пола.

Можно сразу же визуально определить, нужно ли выравнивание пола, а может, его лучше вообще заменить? Если старый бетонный пол имеет большие трещины, отслоения, крошится и т. д. то лучше сделать новую бетонную стяжку. Это будет и проще, и дешевле.

Ресурс деревянных полов зачастую заканчивается быстрее, чем бетонных. На досках появляется грибок, гниль, плесень, а от излишка влаги они могут и полностью прогнить. Такие полы также не стоит оставлять и выравнивать, их следует менять, т. к. новая выравнивающая поверхность создаст ещё более благоприятную среду для распространения гнили и грибка.

Если старый пол удовлетворительного качества и не требует полной замены, тогда идём дальше. Нужно максимально точно определить степень неровности старого пола. Для этого можно использовать обычный строительно-монтажный уровень, но лучше, если это будет лазерный уровень. И не обязательно его покупать, т. к. инструмент понадобится вам всего на 15-20 минут, можно позаимствовать его у знакомых. Если же пользоваться обычным уровнем, то нужны максимальная точность от прибора и внимательность и аккуратность от вас.

Прежде чем определять уровень пола, стоит очистить его от мусора, грязи, пыли, наплывов раствора и т. д. При произведении замеров это позволит более точно определить перепады и неровности старого пола.

Отбивка уровня пола и определение степени неровности.

Отбивка лазерным уровнем.

Определите визуально наивысшую точку пола в помещении, но не слишком близко к стене. Установите на неё уровень (желательно без треноги, так не потребуется переносить отметки). Выставьте его при помощи регулировки основания для получения максимально точного результата, включите и сделайте отметки там, где появился луч уровня. Позже, при определении степени неровности, отметки можно будет поднять или опустить.

Отбивка гидроуровнем.

Жидкий уровень , как и лазерный, очень прост в обращении и имеет достаточную точность для подобных работ. Действует он на основе закона сообщающихся сосудов. Заливаем его водой так, чтобы по длине всего шланга не было воздушных прослоек и пузырьков, а в колбах оставалось место для перемещения границы воды.

Работать таким уровнем удобнее всего на уровне глаз, ставим первую колбу в одном углу, а вторую к стене на максимальном отдалении (если дотягивается, то в другом углу). Когда вода в колбах перестанет двигаться, можно отмечать, это и есть уровень.

Далее ставим одну колбу в месте отметки, а вторую перемещаем к следующему углу. Регулировкой высоты колб выставляем границу воды на отметку, а около другой колбы делаем новую отметку. По полученным отметкам определяем степень неровности пола.

Отбивка монтажным уровнем.

Этот прибор служит для проверки и корректировки уровня при монтаже деталей конструкции, но и им можно отбить уровень по периметру. Для этого необходимо воспользоваться правилом, чем больше его длина, тем лучше.

Начиная от одного угла, кладем уровень на правило и приставляем к стене, выставляем и делаем отметку и, перемещая правило, проходим весь периметр комнаты. Степень неровности определяется путём промера всего периметра пола относительно отбитого уровня.

Кроме промеров по периметру, то есть по стенам, нужно проверить и остальную площадь. Для этого по отметкам на стенах натягивают маяки (шнур или леска) и также проводят замеры.

Выбор способа выравнивания пола.

Методов выравнивания пола много, но все способы знать не обязательно. Достаточно рассмотреть основные, и обязательно найдётся решение, применимое к конкретному помещению. Способы классифицируют по степени неровности и материалу, из которого выполнен пол.

Малые перепады. От 5 до 20 мм. Бетонные полы можно выровнять наливными полами. а деревянные частичным демонтажем и игрой лаг.

Средние перепады. От 20 до 60 мм выравнивают сухой стяжкой и цементной стяжкой на бетонных полах и выравнивающим слоем на деревянных полах.

Большие перепады. От 60 мм и более поможет цементная стяжка на бетонных полах и выравнивающий слой либо переделывание существующего в случае с деревянными полами.

Выравнивание малых перепадов наливным полом.

Небольшие неровности бетонных полов проще всего выровнять наливными полами. Об этом сейчас знают все, кто хоть немного сталкивался с ремонтом. Но не все знают, как это делать и что это возможно сделать непрофессионалу. Наливной пол требует минимум времени, материалов и труда. В комнате средней площади можно выровнять пол за 1, максимум 2 дня одному, без чьей-либо помощи.

Если подготовительные работы уже проведены, то нужно выполнить дополнительные. Наливной пол требует особой чистоты. Если на полу имеются трещины, их нужно залить жидким цементно-песчаным раствором. Когда раствор высохнет, соскребаем и убираем его излишки, тщательно пылесосим всю плоскость и обезжириваем чистящим или моющим средством.

Параллельно уже отбитому уровню опускаем плоскость до предела так, чтобы самый тонкий слой остался не меньше 4-5 мм. По полученным отметкам натягиваем шнуры или леску с шагом 25-40 см, не на всю комнату, конечно, а на расстояние вытянутой руки, чтобы свободно достать дальний маячок.

С таким же шагом вдоль каждой линии делаем отдельно стоящие маячки. Их желательно делать из быстросохнущих материалов, к примеру из гипса или алебастра. Можно делать сразу гипсовые маячки, а можно сначала повкручивать саморезы и затем по ним делать маячки.

Когда вся площадь комнаты заполнена маячками, можно приступать к мокрой работе. Прочитайте инструкцию по применению на упаковке и строго соблюдайте её: разводите сухую смесь в определённых инструкцией пропорциях, тщательно перемешивайте и т. д.

Готовую смесь нужно выливать понемногу, примерно на 1-1,5 кв. м. При помощи широкого шпателя или правила немного подровняйте смесь на полу. Затем пройдите по ней игольчатым валиком для придания однородности и равномерности заполнения и окончательно выровняйте смесь по маячкам.

Постепенно заливайте всю площадь комнаты, начиная с дальнего от двери угла и двигаясь к выходу.

Выравнивание малых и средних перепадов на дощатом полу.

Требования к качеству дощатых полов изменились не так давно, и до того времени перепады по плоскости в 2 см считались нормальными. Если вы решили поменять покрытие пола и ваши деревянные полы имеют небольшие перепады, то их можно с лёгкостью исправить.

Если полы стоят на пеньках, то, спустившись в подпол, можно что-то подправить регулировкой лаг, опуская или поднимая их. Остальные неровности можно подправить поднятием конкретно досок, т. е. нужную доску можно немного оторвать и вставить между доской и лагой подложку необходимой толщины.

На деревянных полах, где перепады достигают 5-6 см, неровности можно исправить двумя способами: первый рассмотрен чуть выше, вторым способом является дополнительный настил. Конструкция его состоит из брусков сечением 20-50 х 50-70 мм и покрытия (ДСП, фанера, напольный ГВЛ и т. д.

Толщина брусков определяется по величине перепада, а ширина в 50-70 мм нужна для надёжного крепления и состыковки покрытия. Для обеспечения жесткости выравнивающего слоя пола направляющие следует располагать почаще, примерно через 40 см, и крепить жёстко саморезами к полу. Для удобства монтажа такого выравнивающего слоя можно приподнять уровень на 2-3 см, это не только облегчит, но и ускорит процесс.

Следует отметить, что второй способ применим и к большим перепадам. Однако целесообразность этого следует обдумать. Если старые полы в хорошем состоянии, то их можно просто перебрать. То есть аккуратно разобрать и произвести монтаж заново, но по точно отбитому уровню, более внимательно и тщательно проверяя каждый этап уровнем или правилом.

Выравнивание средних и больших перепадов цементной стяжкой.

Цементная стяжка для выравнивания пола, в зависимости от толщины слоя, может быть на основе песка или песчано-гравийной смеси. Сухих смесей и материалов для приготовления стяжки много, применять следует то, что более знакомо и удобно для вас, если нет необходимости придать ей дополнительные свойства.

Цементную стяжку укладывают по маячкам, но не так, как наливной пол. Маячки располагаются на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Здесь можно использовать маяки, применяющиеся для оштукатуривания стен.

Первую линию можно отвести от стены на 10-20 см, следующую на удобном для вытягивания правилом раствора расстоянии. Например, вы имеете правило длиной 1.5 м (и это оптимально): первый маячок отвели на 15 см, оставьте запас 10-15 см (выход правила за другой маячок) и получите расстояние между маяками 1,2 м. Так распределяете их по всей комнате.

Перед укладкой стяжки, так же как и перед монтажом маячков, следует обработать поверхность грунтовкой. Работу начинать только после полного высыхания поверхности. Маячки устанавливаются на быстросохнущую смесь, строго по уровню, без каких-либо отклонений. Раствор приготавливается в таких количествах, чтобы его выработка длилась не более часа.

Консистенция раствора не должна быть слишком жидкой: такая смесь даёт большую усадку, образуются трещины и впоследствии требуется ещё дополнительное выравнивание. Но и сильно густым раствор не стоит делать, т. к. при быстром высыхании не достигается нужная степень связки, т. е. раствор не может набрать нужную крепость. Смесь должна довольно-таки легко разглаживаться, а не стекать неуправляемым потоком или сваливаться одной плотной кучкой.

Процесс укладки цементной стяжки требует не только больших затрат труда, но и тщательного ухода. Его необходимо смачивать и предохранять от быстрого высыхания (бетон набирает 70 % крепости только через 3 недели) и поддерживать благоприятную температуру.

Выравнивание средних перепадов сухой стяжкой.

Под сухой стяжкой подразумевается обычное устройство насыпных полов. Применяют здесь сыпучие строительные материалы. Толщина засыпки зависит от размера фракции материала и может быть от 5 до 60 мм. Применение данной технологии имеет много положительных факторов.

работа с сухой стяжкой не требует больших усилий и времени.

при работе не пачкается помещение.

в сухую стяжку можно заложить любую ветку коммуникации.

применение лёгких материалов избавляет перекрытие от излишней нагрузки.

современные материалы позволяют дополнительно утеплить пол.

Казалось бы, технология проста и не требует никаких дополнительных знаний и процессов, но не спешите. Кроме подготовки пола как деревянного, так и бетонного, нужно сделать гидроизоляцию и, по желанию, шумоизоляцию.

Для обеспечения гидроизоляции можно применять как новые материалы (пароизоляцию, влагоизоляцию), так и давно известные и применяемые (целлофан, пергамент и т. д.). На пол изоляцию укладывают с перехлёстом полотен друг на друга 15-20 см и заводят её на стену до отметки уровня пола.

Для обеспечения шумоизоляции применяют полистирол, минераловатные плиты и т. д. Укладывают их на небольшом расстоянии от стены (8-12 мм.

Далее можно укладывать сыпучий материал, выравнивая его по натянутым ниткам, лескам или по выставленным маякам. Поверх сыпучего материала укладывают покрытие. Листы покрытия обязательно должны иметь пазы, они промазываются клеем и дополнительно стягиваются саморезами. Таким образом получается практически монолитная плита из плит, лежащих на сыпучей стяжке.

скачать dle 11.3
Похожие статьи
КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ;...
КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ И КАМНЯ. В течение нескольких десятилетий практически единственным...
Videos uploaded by user “Остекление балконов и лоджий. Цены на остекление балконов...
Бассейн как средство похудение. Чем полезно плавание? как занятия в бассейне...
Глава 5. Освещение. Значение освещения для передачи цвета трудно переоценить. В...
Комментарии
Классификация лестниц. Лестницы можно классифицировать по многим признакам: по...
В настоящий момент можно с уверенностью сказать о...
Классификация отделочных материалов. Важность...
Классификация основных строительных материалов. ...
Какую систему обогрева выбрать при устройстве теплого пола под ламинат. Теплые полы под...
Когда необходимо менять старые деревянные окна на новые пластиковые конструкции, каждый...
На сегодняшнее время существует большое разнообразие современных отделочных материалов...