Категории и разделы. Понадобится: 3 кг спелых...
Все новости
Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  |  Пароль?  |  Закрыть
у нас можно скачать программы бесплатно или Рецензия на Последняя фантазия духи, а так же качественные шаблоны dle без регистрации

Как высушить пиломатриалы, доски, брусок

Опубликовал: admin | Дата: 21.02.17 |
(голосов: 0)

Как высушить пиломатриалы, доски, брусокКак высушить пиломатриалы, доски, брусок. Правильная сушка пиломатериала на открытом воздухе.

Раздел . Дачное строительство и благоустройство.

К сожалению, когда видишь, как дачники обходятся со свежекупленным пиломатериалом, очень часто создается впечатление, будто человек приобретает пиломатериал за немалые деньги исключительно с целью превратить его со временем в почерневшие склизкие гнилушки. Эта статья для тех, кто хочет высушить влажные доски, бруски и т.п. используя для этого только солнце, воздух и минимум знаний. Такая сушка называется естественной и дает самый качественный сухой пиломатериал. Хотя и длится 1 – 2 года. Но рачительный хозяин всегда загодя планирует какое либо строительство, потому и покупает пиломатериал заранее. Потому что работать с сухим пиломатриалом - одно удовольствие, а с сырым – одно мучение. Да и переделок потом не избежать.

1. Место для сушки пиломатриалов.

Чем дальше от любых объектов, которые могут заслонить ветер, тем лучше. Хорошие места – середина огорода или в меру покатая крыша капитального гаража. Площадка, на которой мы будем сушить материал должна быть свободной от растительности. Я эту проблему решаю так: не пропалывая, застилаю площадочку кусками старого рубероида. Рубероид кладу с большим нахлестом. Чтобы не слипся посыпаю опилками, не жалея последних. Погребенная травяная растительность и опилки дают интенсивный выброс азотистых веществ и на месяц рост трав подавляется. Через месяц рубероид откидываю, метелочкой и граблями остатки травы и опилок сгребаю в кучу и на компост.

Пиломатериал укладываем в штабель. Желательно, чтобы штабель был расположен поперек направления преобладающего ветра, ветер должен пронизывать штабель поперек, а не вдоль (обращаю на это внимание, т.к. наблюдаю постоянно, как люди стремятся, почему то направить воздух вдоль штабеля, даже в сушильных камерах некоторые чудаки устанавливают вентиляторы с торца штабеля. Если вы пустите поток воздуха вдоль штабеля, то естественно дальше первой прокладки он не пройдет.

Чем меньше ширина штабеля, тем лучше. Шире 1,2 метра делать штабель очень нежелательно (серединные доски будут запаздывать с высыханием). лучше всего – 0,8 метра.

Высота штабеля (не путайте с высотой опор штабеля) не ограничивается никакими нюансами процесса сушки, она ограничивается исключительно удобством укладки.

Чем больше высота опор штабеля, тем лучше, т.е. есть стремимся, чтобы расстояние от земли до нижнего слоя досок было достаточным (не менее 0,5 метра, лучше - 0,7 метра.

3. Опоры штабеля.

Назначение опор штабеля – поднять над землей (полом) самые нижние прокладки (на которые укладывается самый первый, самый нижний ряд досок). Опоры штабеля могут быть разной конструкции. Простая и надежная конструкция – «колодец» сложенный из брусочков сечением 50х50 мм и длиной 0,5 метра. Выкладываем два колодца высотой 0,7 метра, кладем на них нижнюю опорную прокладку (сечение не менее 60х80 мм) – вот и готова одна опора. Расстояние между опорами по длине штабеля – 1,5 метра. Окончательный этап подготовки опор – выверка. Провести выверку значит сделать так, чтобы верхние поверхности опорных прокладок оказались в одной плоскости и совсем хорошо, если эта плоскость окажется еще и горизонтальной. В нашем случае качественной выверки можно достичь при помощи щепочек – подкладочек. Если мы устанавливаем штабель на грунте (не на полу), то разумеется. при каждой закладке новой партии пиломатериала выверку необходимо проводить заново. В случае если вы планируете сушить пиломатериал регулярно, имеет смысл сварить металлические козлы-опоры и даже забетонировать площадку под штабель.

4. Прокладки под доски.

Чем толще прокладки, тем лучше, если использовать прокладки тоньше 17 мм, то в лучшем случае мы спасем древесину от порчи, а сохнуть она будет безбожно долго и неравномерно по ширине штабеля. У меня несколько комплектов прокладок если партия досок на сушку маленькая, то использую прокладки максимальной толщины, если досок много то приходится брать прокладки потоньше иначе штабель будет иметь высоту, на которой и укладку не выполнишь. Прокладки должны быть струганными и одинаковых сечений (внутри одного комплекта.

5. Стяжка штабеля.

Итак, в штабеле уложен последний, верхний слой досок и, не смотря не это, поверх него мы укладываем еще прокладки, как будто намереваемся продолжать укладку. Теперь берем и стягиваем резиновой лентой концы самых верхних прокладок и концы самых нижних опорных прокладок, таким образом, штабель, оказывается, стянут по вертикали. Проще всего сделать резиновую ленту в виде кольца, вырезав ее из старых автомобильных камер, ширина ленты 30 – 40 мм, усилие натяжения приблизительно 1 кг на одной ленте.

6. Защита от осадков.

Правило – лучше совсем не закрывать штабель от осадков, чем закрыть так, что влага, неизбежно попадающая во время дождя, не смогла бы быстро выветриться. Дело в том, что древесина имеет как бы две влаги. Первая из них - внутриклеточная. Т.е. та, что находится внутри самих клеток древесины. Она выходит очень медленно, примерно 2 года и более. Но зато больше никогда не возвращается. Другая влага - межклеточная. Она приходит извне и так же быстро уходит. Однажды высушенная доска, политая водой быстро набухнет. Но и высохнет за 1-2 дня.

Чтобы правильно укрыть штабель положим сверху на самые верхние холостые прокладки несколько сухих жердей в длину штабеля. На жерди кладем с нахлестом листы старого (конечно можно и нового) кровельного железа. Листы должны образовывать козырек с напуском по краям не менее 15 и не более 25 мм. Поверх листов кладем еще пару жердей и подвязываем их к верхним прокладкам, как нетрудно догадаться, это нужно. чтобы листы не сдуло. Если все сделано правильно, то между верхним слоем досок и листами имеем воздушный зазор не менее 80 мм.

Можно конечно использовать и другой кровельный материал, но желательно жесткий, что бы он не касался высушиваемых досок.

скачать dle 11.3
Похожие статьи
КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ;...
КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ И КАМНЯ. В течение нескольких десятилетий практически единственным...
Videos uploaded by user “Остекление балконов и лоджий. Цены на остекление балконов...
Бассейн как средство похудение. Чем полезно плавание? как занятия в бассейне...
Глава 5. Освещение. Значение освещения для передачи цвета трудно переоценить. В...
Комментарии
Классификация лестниц. Лестницы можно классифицировать по многим признакам: по...
Классификация отделочных материалов. Важность...
Классификация основных строительных материалов. ...
кислотоупорные отделочные материалы. ...
Какую систему обогрева выбрать при устройстве теплого пола под ламинат. Теплые полы под...
На сегодняшнее время существует большое разнообразие современных отделочных материалов...
В этой категории собраны материалы по теме строительство сарая и беседок. Так же в ней Вы...