Как построить фундамент своими руками.

Основой любого дома является фундамент. От фундамента зависит долговечность, устойчивость, крепость дома. Чем правильнее подобран фундамент, тем дольше и надежнее прослужит вам дом.

Стоимость основательного фундамента, хорошо защищающего дом от разрушения и смещения, может обойтись вам в 15-20 % от общей стоимости каркаса здания, а если еще делать подвал или цокольный этаж – то и вовсе в 30%. Чтобы оптимизировать расходы на постройку надежного фундамента, сделать его максимально недорогим, будьте готовы произвести серьезные расчеты. Важно учесть рельеф поверхности, свойства грунтов, глубина промерзания грунта, насыщенность грунта почвенными водами, УГВ – уровень грунтовых вод, чтобы дом можно было грамотно привязать к данной местности. Только после этого становится ясно, из какого материала оптимально делать дом в данной местности и можно окончательно утверждать выбор основного строительного материала для дома одновременно с выбором типа фундамента.

При выборе типа фундамента, следует прежде всего изучить свойства грунта на участке строительства. Проба грунта производится посредством ручного зонда в шурфах на глубине около 5 м для 1-2 этажного деревянного каркаса дома, и около 7-10 м для каменного и кирпичного каркаса. Грунты можно разделить на 4 группы в зависимости от происхождения. Зондирование следует делать по меньшей мере в 4 местах – у оснований углов запланированного дома. По большому счету, грунты делятся на пучинистые (песчаный мелкий и песчаный пылеватый, глинистый, крупномоноблочный с высоким содержанием глины) и непучинистые (песчаный гравелистый, печаный средний и крупный, крупномоноблочный с песчаным заполнителем, лишенные глины грунты). Рассмотрим подробнее 4 основных типа грунтов.

Материковый грунт. Такой грунт состоит из разрушенных горных пород, то есть он каменистый. Встречаются крупнообломочные, скальные, крупнозернистые, гравийные, песчаные виды материковых грунтов. Эти грунты хороши для установки фундамента. Фундамент можно опирать на скалу, углублять в песок на 40-70 см. Такой грунт хорошо пропускает воду, он защищен от вспучивания при промерзании.

Осадочный и наносной грунт. Образовался как осадок при протекающих ранее в местности водоемах. Все грунты такого рода, кроме илистых и пористо-глиняных грунтов, подходят для фундамента. Ил при размокании становится жижей, а пористая глина разбухает от влаги, а потом и от замерзания, что разрушает фундамент.

Торфянистый грунт. Он не удобен для фундамента, но можно поправить картину, вынув грунт на всю глубину пористого слоя, и заложив туда подушки из гравия или крупного песка глубиной 40-100 см, как основу под фундамент, для того, чтобы обеспечить дренаж. Каждый новый слой песка, толщиной 10 см, следует тщательно утрамбовать, прежде чем засыпать следующий слой песка. При выборе места для строительства, в котором грунт не благоприятен под закладывание фундамента, следует проконсультироваться с местными строителями, изучить опыт по эксплуатации жилых помещений в этом районе.

Насыпной грунт. Образован вследствие перемещения почвы, а так же на месте бывших построек. Если насыпной грунт рыхлился менее, чем 3 года назад, не пригодны под фундамент, и его лучше убрать или уплотнить щебнем или камнем. Если же насыпной грунт слежался, перемешан с гравием, щебнем, утрамбован, то он хорошо подходит под фундамент.

Влияние климатических условий на выбор фундамента. Промерзание грунта зависит от климатической зоны и от уровня грунтовых вод. Вода, превращаясь в лед, расширяется на 10 %, что и вызывает вспучивание грунта, который в итоге создает выталкивающую силу, воздействующую на здание. А весной при таянии льда на дом оказывается воздействие затягивающей силы. Фундамент призван уравновесить эту нагрузку на каркас, нейтрализовать ее, сделать равномерной по всему периметру строения, исключить деформации и трещины. Степень промерзания для данной местности характеризуется величиной нормативная глубина промерзания. Для грунтов московской области, расчетная глубина промерзания бывает не меньше, чем 1,5 м. Если делать фундамент высотой более, чем нормативная глубина промерзания, то его подошва будет опираться на непромерзающий зимой грунт. Такой фундамент оправдан и эффективен при нагрузке на него свыше 120 кН на погонный метр ленточного фундамента. Эта нагрузка обеспечивается каменным или кирпичным 2-3 этажным домом. Легкий дом из бруса имеет нагрузку 40 – 100 кН не погонный метр. В таком случае фундамент может деформироваться под действием силы трения, поэтому использование такого фундамента для деревянных домов неуместно, да и чересчур дорогостояще. В случае деревянных и прочих легких каркасов, уместно использовать мелкозаглубленный и незаглубленный фундамент, который крепится в промерзающий слой выше уровня грунтовых вод. Возможна постройка такого фундамента, который как жесткая рама “плавает” во время сезонных смещений грунта, равномерно поднимая и опуская легкий дом.

Расход бетона сократится при этом на 50, а то и 80 %. Трудозатраты станут меньше на 40 – 70 %. Этот вариант очень уместен на территориях пучнистых грунтов. Подошва фундамента при этом располагается на глубине 0,5 – 0,8 метров, вместо 1,5 – 1,7 метров, принятых традиционно. Этот тип фундамента подходит для Подмосковья. Цоколь при этом делают не менее 0,5 м из бутобетона, красного обожженного кирпича, камня.

После определения вида грунта и выбора типа фундамента, можно приступить к разметке фундамента. Площадку следует очистить от растительности, выровнять землю.

Для разметки фундамента своими руками вам понадобятся.

Уровень-шланг. Его можно сделать своими руками из резинового шланга, прозрачных трубок на концах шланга и залитой туда воды, устроив сообщающиеся сосуды. Закрывая пробками трубки, подносите к разным сторонам фундамента разные концы уровня-шланга и, отпуская одновременно пробки, делайте отметки карандашом, наглядно замеряя, насколько одна сторона фундамента выше другой.

Разметочный шнур – веревка, пропитанная краской, которую можно растянуть между двумя точками и так получить отчетливую линию на поверхности. Один из способов покрасить шнур – это пропустить его через трубку, заполненную зубным порошком или цветной порошковой краской.

Фото / Рис 1: Разметка фундамента своими руками, схема.

Фундамент следует устанавливать на расстоянии от других строений не менее, чем на 3 метра. На этом расстоянии, сориентировавшись по сторонам света, проводят красную линию, пролегающую по направлению внешней стены фундамента. В месте, где запланирован один из углов, в точке А, проводят угольником прямой угол, намечая внешнюю сторону второй стены. От вершины угла, с помощью колышка и шнура, отмечают длину двух стен – обозначив еще 2 угла дома – Г и Б. С помощью угольника, колышка и шнура отмечают остальные точки. Потом измеряют диагонали прямоугольника, добиваясь их одинаковости. После этого аналогично размечают внутренние стены, проведя параллельную прямую вдоль одной из стен внутри прямоугольника на расстоянии, равном толщине стены фундамента, то есть в 1,5 раза больше, чем толщина будущей стены самого дома.

Осуществив разметку фундамента, вырывают траншеи, уклон и глубина стенок которых определяется в соответствии со степенью связанности грунта. Откос для песчаных грунтов равен 45 градусам. Для суглинков – 25 градусов. Для неосыпающихся грунтов откос не делается, стенки траншей вертикальные. Сразу после рытья траншей приступают к укладке фундамента, чтобы не допустить обвала траншеи.

Для тяжелых строений, таких как дом или баня, копать следует до появления грунта, размер которого крупнее 50-80 см. Дно траншеи следует выровнять, а потом уложить на дно песчаную подушку, толщина которой должна быть равна половине всей глубины траншеи. В рыхлом грунте необходимо установить опалубку вдоль стенок траншеи, закрепив деревянные щиты с помощью горизонтальных и косых распорок.

По глубине заложения фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные.

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Для выбора мелкозаглубленного фундамента необходимым условием служит приемлемое показание возможных деформаций грунтового основания, не превышающее допустимых норм. Чем выше при этом жесткость всего каркаса здания, тем меньше будет деформация грунтового основания.

Выбор материала дома сильно зависит от пучения грунта. Чем меньше показатели пучения грунта, тем богаче спектр материалов, которые вы можете выбрать для строительства вашего дома на мелкозаглубленном фундаменте. Если пучение отсутствует, то можно поставить столбчатый мелкозаглубленный фундамент, как наиболее экономный. Но выбор этого фундамента ограничит вас в выборе материала для каркаса – при таком фундаменте возможен только деревянный дом.

При отсутствии пучения вы можете ставить кирпичный дом не ленточном фундаменте. При слабом пучении кирпичный дом все так же возможен, но на выравнивающую подушку под фундамент. При среднем пучении уже становится невозможным использование кирпича для строительства дома. При сильном, а тем более чрезмерном пучении возможно построить лишь деревянный дом. Причем брусчатый дом необходимо возводить на основании фундамента из забивных блоков с монолитной платформой. Без такой основы возможет лишь обшиваемый деревянный каркас.

При выборе материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента также необходимо учитывать показатели пучения грунта. В случае чрезмерного пучения необходимо ставить монолитный железобетонный ленточный фундамент, а при сильном пучении можно как монолитный, так железобетонные блоки, крепко соединенные друг с другом. В случае среднего пучения, можно использовать бетонные блоки в первязке с раствором или монолитный бетон. При слабом пучении также можно использовать монолитный бетон, кроме того возможно применение бетонных блоков в связке без соединения раствором, цементогрунт, бутобетон, бут. Фундамент при пучении выше среднего должен быть единой рамой, возможно и применение железобетонных поясов.

УГВ можно дополнительно понижать на сырых и мокрых почвах, отводя воды от дома посредством дренажных сооружений – траншей, канав, водосборных лотков.

Применяется для тяжелых кирпичных и каменных зданий. Заглубленный фундамент может быть железобетонным, свайным, столбчато-ленточным. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент можно сделать дешевле, применив технологию “Тисе”. Фундамент по такой технологии можно сделать своими руками, необходимо только купить фундаментный ручной бур “ТИСЕ-Ф”, снабженный откидным плугом. По этой технологии можно создать даже сейсмостойкий столбчато-ленточный фундамент.

По материалам и конструкции, фундаменты можно распределить на основные группы.

Ленточный фундамент непрерывен, требует большого расхода материала. Его изготавливают из бетона, бутобетона, кирпича, бетонных блоков, бутового камня. Такой фундамент подходит для массивных, тяжелых, многоэтажных строений. Он выдерживает кирпичные, бетонные, керамзитобетонные стены плюс облицовку стен кирпичом и камнем. В случае слабого пучения, этот фундамент делается на выравнивающей подушке. Вентиляционные продухи в стенках фундамента делают, заложив при закладке в стенки отрезки асбестоцементной трубы или деревянные коробки, которые удаляют после затвердения. Установленные в продухи металлические сетки, охраняют дом от грызунов.

Фото / Рис 2: Монолитный ленточный фундамент своими руками, схема.

Фундамент из кирпича и бутового камня.

Фото / Рис 3: Бутовый фундамент на песчаной подушке, схема.

Фото / Рис 4: Бутовый фундамент, схема.

Для создания фундамента из бутового камня или из кирпича на песчаной подушке точно так же, как и для любого ленточного фундамента делают песчаную подушку. На нее необходимо налить цементный раствор, а поверх раствора уложить ряд бутового камня или кирпича. Сверху – второй слой раствора песка с цементом, опять камень или кирпич, и так в несколько слоев. Слои камня или кирпича следует перевязать. Перевязку следует производить, убирая все пустоты между камнем и кирпичом. Если вы хотите класть фундамент из бутового камня не на песчаную подушку, а глубоко, ниже уровня промерзания грунта, то существует способ, показанный на Рис 4 - таким образом, возможно укладывать бутовый камень в перевязке и заливать цементным раствором, не прокладывая слоями песка.

Фундамент из постелистых камней.

Выкопав слой каменистой почвы, отмывают камни от земли и глины. Укладывают камни в траншею и заливают их жидким раствором, заполняя пустоты. Снизу кладут более крупные камни, а сверху – камни помельче. Кладку ведут под лопатку.

Фундамент из рваного бутового камня.

Кладут рваный камень под залив на подушку слоями, толщиной 15-20 см враспор со стенками опалубки или траншеи. Кладку под залив не следует делать на просадочный грунт. Фундамент из бутобетона делают втапливая слой камней в залитый снизу бетонный раствор. Втапливают камни до верхнего слоя раствора, трамбуют, снова наливают раствор, снова утапливают и трамбуют камни, щебень или гравий. Опалубку по заполнении траншеи устанавливают на всю высоту фундамента, смазывают доски смазкой, например, техническим вазелином и продолжают бетонирование. После того, как бутобетон затвердеет, опалубку снимают. По окончании кладки поверхность фундамента выравнивают по уровню раствором. Далее укладывают гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику или толя на дегтевую мастику. Минимальная толщина стенок фундамента из бутового камня с цементным раствором 50 см, а толщина бутобетонных стенок – 35 см.

Фундамент из бетонных блоков и плит.

Фото / Рис 5: Ленточный фундамент из железобетонных плит, схема.

Один из подходящих типов фундамента для небольших зданий - это укладка железобетонный блоков в вырытый и утрамбованный котлован прямо на грунт, без песчаной подушки и фундаментной плиты. Такой фундамент хорошо защищает от оттаивания и просадки грунта. Если же бетонные плиты укладывать поверх фундаментной плиты и песчаной подушки (см. Рис 5), то этот фундамент выдерживает гораздо большие нагрузки.

Ленточный фундамент упрощенного типа.

Подходит для маленьких строений: сарая, летнего домика, гаража. Траншеи заполняют смесью крупного песка с галькой или щебнем, заливают водой и утрамбовывают. Верху смоченную водой смесь заливают цементным раствором. Сверху ленточного фундамента укладывают слой гидроизоляции, а поверх нее устанавливают цоколь из того же материала, что фундамент. Над цоколем снова укладывают 2-3 слоя гидроизоляции.

Свайный – столбчатый фундамент.

Фундамент из столбов позволяет свести к минимуму расходы на постройку фундамента при подходящих условиях.

Выполняют его из тех же материалов, что и ленточный. По углам запланированного здания размещают столбы – под всеми несущими стенами с шагом 1,5 - 2 метра. Из постелитового камня столбы должны быть в сечении со сторонами от 50 х 50 см, кирпичные со стороной 38 х 38, 38 х 51, из бутового камня – 60 х 60 и более. Заглубляют кирпичные столбы на 30 – 40 см, над поверхностью выводят их на 20-25 см. Для бетонного столба оптимальная длина столба составляет 2 м. Забить их следует на 1,7 – 1,8 м в глубину. Нагрузка, которую выдерживает бетонный столб в глинистом грунте, составляет более 500 кг.

Для изготовления столбов для фундамента делают опалубку из остроганных двухметровых досок. Боковые доски делают откидными, прикрепляя их на петлях. Торцы делают также откидными либо съемными. Опалубку, сделанную из гладких досок, следует еще и смазать машинным маслом для избегания продольных трещин на готовых столбах. С одного из торцов опалубки можно пришить деревянные рейки уголком 10 х 10 мм, что создаст фаски на одном из торцов столба. Это облегчает забивку столба и защищает его от разрушения. Из проволоки 2 мм диаметром делают каркас для столбов. Его закрепляют к опалубке хомутами, что гарантирует равномерное распределение бетона. Для продольной арматуры подойдут пружины из старых матрасов. Смесь для столбов: щебень размером 10-20 мм – 35 кг, песок - 25 кг, свежий цемент – 6,7 кг, вода 4,5 – 5 л. Вода добавляется в сухую, хорошо перемешанную массу песка, цемента и щебня. Густую бетонную смесь уплотняют в опалубке с помощью постукивания. Готовое изделие вынимают через 3 дня. Строить из столбов можно через 2-3 недели после изготовления. Известково-пуццолановый и известково-шлаковый виды цементов не пригодны для производства железобетонных элементов.

Для забивки столба следует высверлить яму 80-90 см глубиной, сделать в ней обратные откосы. Забивают столб с помощью деревянной бабы, не легче 20-30 кг, пока столб не войдет до заранее сделанной отметки.

Способ проще устроить столбчатый фундамент – вбить сваи на глубину промерзания грунта. Свая диаметром 20 см выдерживает 1,25 т. Можно в качестве свай использовать асбестоцементные трубы, которые потом заполнить цементным раствором. Скважины под сваи можно делать с помощью бура. Высоту свай над землей следует сделать не менее 50 см, чтобы деревянные детали пола не отсырели. Вертикальность расположения сваи в земле вымеряется с помощью отвеса и подсветки фонариком. Заполняя на треть трубу раствором, трубу приподнимают до того уровня, который отмечает шнур, в результате чего под трубой образуется опорная цементная подушка. Скважину вокруг трубы заполняют песком, закрепив трубу клиньями. Песок утрамбовывают слоями. После этого заполняют трубу раствором цемента, оставив сверху расстояние 20 см. Балки на опоры можно установить через 2-3 дня, когда раствор схватился. Оголовки опор затем заливают цементным раствором. Гидроизолирующие прокладки в виде сухих досок 4 см толщиной, обернутые в несколько слоев рубероида, следует уложить между опорами и балками. Такой фундамент закладывают кирпичной, деревянной или каменной стенкой – забиркой или цоколем, образуя подпол. В цоколе делаю вентиляционные окошки с каждой стороны дома, не ниже 15 см от земли, которые следует закрывать на зиму. Можно утеплить подпол завалинкой. Из досок, по периметру от забирки, на расстоянии делается деревянная завалинка, пространство между завалинокой и цоколем заполняется шлаком или песком.

Свайный фундамент с металлическим стержнем.

Фото / Рис 6: Свайный фундамент, схема А.

Фото / Рис 3: Свайный фундамент, схема Б.

Фото / Рис 4: Свайный фундамент, схема В.

Фундамент – деревянные стулья.

Одноэтажный деревянный дом можно установить на комлевую часть ствола дерева 30 – 50 см в диаметре. В местах наибольших нагрузок, на пересечениях стен, в углах здания устанавливают столбы из дуба, лиственницы, березы, сосны, ели. Срок службы такого фундамента 4-6 лет. Для увеличения срока службы, столбы пропитывают антисептиком и кипящей смолой, оборачивают толем или рубероидом. Под эти столбы укладывают подкладки из камня или крестовин.

Фундамент для легких построек из опорных плит на песчаной подушке. Размер опорных плит рассчитывают в соответствие с массой постройки, плита выдерживает нагрузку 1,5 – 2 кг на квадратный см. Железобетонные плиты изготавливают толщиной не менее 10 см.

Для разрушения стен, проделывания отверстий в монолитных бетонных стенах, кирпиче и других материалах необходимо использовать.

В недавнем прошлом любые саморезы и шурупы закручивались вручную. При этом в некоторых случаях это занятие было не из простых.

Шуруповёрт на сегодняшний день является одним из самых используемых инструментов. Всю его пользу можно почувствовать, например.

В каждом доме должен быть набор самых простых и нужных инструментов для того, чтобы в любой момент выполнить разнообразные ремонтные.

Широкий выбор бытовых электроинструментов, который предлагает современный рынок, несомненное благо, но и создаёт сложности для.

С появлением различных электрических приборов, появилась возможность украсить свой дом или квартиру собственными руками. Например.

На сегодняшний день на рынке электроинструментов аккумуляторные шуруповерты Hammer пользуются особой популярностью. Среди множества.

Доступная информация на всевозможных цветоводческих сайтах.

В настоящее время наличие собственного бассейна на садовом участке.

Любители дачного отдыха стараются максимально выделиться из.

Рокарий – это ландшафтная композиция, в которой декоративные.

Если участок расположен в засушливой местности, особенности.

Для многих из нас ландшафтный дизайн представляется как создание.

Фото / Рис. 1: Схема острова с водопадом на электронасосе. На.

скачать dle 11.3